Подготовка к покраске

Просто Я

А видь с водичкой это не хорошо,что бы мне не говорили что немножко можно,нет,мы  тоже восновном 240-320 , 180 не!

Просто Я

Где то так и приравневается  может даже чуть меньше где то 180-200А перед нанесением бази,грунт по финишу какой перемываете!?

Просто Я

600-800 при случае 1000!

Просто Я

Я думаю все как то наоборот высушить стараются...

Просто Я

Вероятность того что,покраска качественная потом не будет,конечно не на следущий день это все проявит себя,я не спец. но думаю потом начнется все лущится отваливатся возможно и пр.,зачем нарушать тех.подготовку!?

Просто Я

почему не так,может,но что то потом скажется через время эта мокрая подготовка поверь...видь не рекомендуют такого делать!

Просто Я

Но мне действительно специалисты нормальные говорили что такого делать не нужно,не рекомендуют!

Админ

Восновном 320 это с водой но иногда 180-240.

Админ

Да не хорошо  но я использую  . Гдето я слышал что 240 без воды это тоже что и 320 с водой.

Админ

Сначала 600 потом 1000 с водой.

Capelo

опа опа, а почему с водой нельзя, неслышал ни разу ткого....

Capelo

непонял, тоесть? ну летом например оно то быстро сохнет , жара ведь. в технологиченом плане есть какието минусы?

Админ

Это не так.

Админ

Долго расписывать поэтому не буду. Насчет облусчивания краски то скажу что вижу машины подготовленные с водой пять лет назад и ничего; краска не лущится шпатлевка не трескается.

вадимчик

да у нас тож е 39 не особо любят говорят сырое авто .е 34 хоть старье но надежное .

вадимчик

в ремонтопригодности е39 хорошая машина не спорю просто у нас пару машин было на продажу все не айс может они отжаты были .

Gans

нас за нетему заругают,а ты прокатись на 39ой уж поверь человеку у которого было более 30 машин своих,не говоря о ремонтных,мне вообще е60 нравится но с ней 34 сравнивать просто смешно,6ти летняя 530д лучше чем полугодовалый е мерс по зимней езде ,но 60тку не могу советовать т.к наверно дороговато

Timur044

Gans,спорить какая из бэх лучшая безполезно.Лично для меня БМВ лучший автомобиль в мире.Про е60 ты прав-дороговато для меня.Просто я хочу сказать,что е34 мне нравится больше.Ее внешний вид считается самым злым.FvS правильно говоришь,те машины делали инженеры.А современные в основной массе -маркетологи.

Timur044

Фильмы про бандюков я не смотрю и не смотрел.Я не сказал грозный, я сказал злой.Я задал конкретный вопрос про оцинковку.Если не в курсе,не отвечай .И мне абсолютно не интересно,кто и что может себе позволить.Я не спрашивал какую машину мне выбрать.Уж как нибудь каждый сам решит что ему по карману,а что нет.

FvS

, ты чего такой агрессивный?Про "лучшие машины в 90-ых" я прочитал из истории таких марок как МВ и Volvo. Там писали о той самой экономии на разработках и производстве...Это вряд ли, но варить будет не приятно...  

Gans

бред полный,в ремонте на много проще и грамотнее чем 34,для примера у 34 передний поворотник сними,а я посчитаю все маты которые ты сложишь,или после удара не большого капот отрегулировать,могу продожать бесконечно,не говоря о том как на дороге и динамика

Timur044

Не, ну насчет дороги и динамики это спорно.По динамике,зависит от двигателя.А по дороге-...БМВ е34 стала прорывом в автомобилестроении,эталон управляемости среди одноклассников..и т.д.Это не мои слова.Это писали в авто журналах начала 90х,хотя выпуск начался в 1988 г.И сравнивать ее с последующими моделями,не правильно.Один Хардж е34 чего стоил,да и сечас не уступил бы многим современным авто своего класса.Этого нельзя отрицать.

FvS

Бытует мнение, что лучшие машины делались в начале 90-ых и примерно до 95-96-го годов. потом все производители встали на тропу экономии по разработке и производству. Вечные машины теперь стали не нужны...А про оцинковку - Gans, разве современные машины не оцинкованные? Сварка медью позиционируются как щадящая к цинковому слою металла автомобиля. Да и многочисленные заявления производителей...Я так понял, что любой грунт (для авто) на основе эпоксидных смол имеет хорошую адгезию к "цветным" металлам и оцинковке. Но надо интересоваться предметнее.Кстати можно спросить у Тенолога (ник пользователя).

Gans

такое мнение бытует в основном среди тех кто не в состоянии преобрести себе более новый автомобиль,как правило в России,типа иномарки не для наших дорог,а сам только видел как сосед ездит даже не сидел в салоне,вот жигули....у меня просто возможность на новых машинах кататся подолгу,а про грозный вид у 34ой,меньше фильмов про бандюков смотреть надо,там на них только гопота и ездит

Gans

ты не путай оцинкованный профнастил и автомобильные детали,варить одно и другое разные вещи,количество цинка разное......пусть он укрепит пороги трубами  нкт, их у них как грязи,я так понял материал выбирается лишь бы даром,а то что сварочный шов будет как паралон тебя не смущает,а если цинк сдирать,то и жести не останется.....антикор для кого придумали,цинковые грунты, сварочный праймер все это для кого

shoolts

 Не, если надеяться на как повезёт, то лучше ободрать. На счёт вазовского железа, это точно. А вот импотный грунт вроди ничё, можно красить.

Gans

при замене оригинальных кузовных деталей на иномарках грунт сдирать не нужно ,он там мертво сидит

FvS

Большинство из нас, к сожалению, не в Финляндии работают и не могут позволить себе оригинал кузовни 

вадимчик

я на станции работал дилерской мы не когда не обдирали грунт с новых деталей оригинальных технолог говорил достаточно заматовать и грунтовать .

Timur044

FvS,спасибо за инфу!Теперь хоть буду знать что конкретно в магазе спрашивать.А маляры да,что то молчат.Может не сталкивались,хотя мало вероятно.

Timur044

Да я машинку делаю для себя.И хотелось бы сделать и забыть о данном участке.В крайнем случае подкрасить,но не варить заново через 2-3 года.У меня ко всему такое отношение-если делать,то делать один раз и надолго.Я как то на разборе видел кузов порезанный от японки древней,так он как новый.1.металл качественный2.оцинкованный.Конечно моя машина не вечная,но все в наших руках.И мне очень нравится 34-й кузов.

Timur044

Я не сказал что главное пороги.Просто в данное время требуется ремонт в местах поддомкратников.Я хочу поменять порог полностью.В остальном кузов не требует ремонта.По поводу 39ки:моя машина 90 года,что будет с 39 в ее возрасте вопрос.Да и я же говорю 34ка мне больше нравится,хотя против 39 конечно же ни чего не имею против.

FvS

  Бак на опеля ставил фирмы "Клоккерхольм", типа Голландия вроде, но делают на Тайвани. Заводской грунт решил снимать, местами держался мёртво, а местами пластами сходил. Про ТАЗовское железо я вообще молчу, там всё понятно... Пользовал старое крыло 412 Москвича в красном грунте, то понравилось.  Вспомнил вопрос после просмотра видео ролика о замене крыши на Инсигнии...

Timur044

Ну спрошу здесь.Собираюсь варить пороги из оцинковки.Вопрос такой:какими средствами обрабатывать,подготавливать к покраске оцинковку?Может кто то лично делал?Спасибо за ранее.

FvS

Чего-то все маляры молчат  Сам не использовал, но вот пара примеров:  -  если брать, то только в банке. Аэрозоль очень жидкая, мне не понравилась...

Gans

я просто констатировал факт,относительно грунта на оригинальных кузовных деталях,а то какие у тебя возможности,чисто твои проблемы

FvS

Ну с оригиналом всё понятно, а вот с азиатским железом можно и перестраховаться...

Gans

сделал бы пороги из нормального металла,потом хороший антикор и проблем нет,а так за все годы не сталкивался с такой темой

Gans

то есть главное пороги целые будут,а все остальное сгниет пускай,я на бмвухах собаку съел,если нравится бмв возьми 39тую они по крайней не так гниют как 34,да и вцелом лучшее

Админ

Думаю 34 повыносливей будет...

Админ

Если старая краска в хорошем состоянии то можно ее не грунтовать.

Goremica

 Ой ребята РЖУНИМАГУ!!!Вы ещё не поняли почему НИЗЗЯ шоркать с водой? Открою Вам жуткую тайну...Тока ни кому!!! ОЙЩАПОДОХНУ!!!Как жа оне - фирмачи будут продавать пылесосныя установки свои, если вдруг вся Россия опять с ведром подойдёт к машине? Да и шкурку ВОДОСТОЙКУЮ потруднее сделать...Толи дело липучек налепил на колодки и впаривай за дикие деньги. Примерно тоже самое что и подкрылки, за подкрылки ващще кому то надо памятник поставить! 

Goremica

Не сердись, Админ!Это я так что то ,эмоции...О чём точнее, о воде или о подкрылках?

Goremica

А про воду, Админ, всё просто. В гараже, если нету пылесоса фирменного или на худой конец какого нибудь самоделочного, на сухую к концу дня просто одуреешь. Спору нету - сухая обработка будет побыстрее, да и лучше чувствуется в процессе, однако мокрый метод тоже имеет свои плюсы. По поводу гидрофобии, по отношению к полиэфирке, имею личное мнение, при нём и останусь...Надеюсь из за этой затасканной темы не станем ругаться , а помнишь машинки буржуйские, пневматические с двумя параллельными колодками и тубочкой для подачи воды, по моему мириканские? Офигенно крутыми считались аппаратами, тока блин тяжело было на вертикальных поверхностях . 

SHON

Новый век а вы всё в прошлое

FvS

Мне вот интересно - надо ли удалять транспортировочный грунт (чёрный) перед окраской или не надо? Многие говорят, что надо... Интересно мнение специалистов.

mishata

Если тряпку с 646 или типа того на 10 мин оставить то он не то что грунт он и лак старый поднимет .Даже менее агрессивный 12 пднимает 2К грунт. Возможно имелся ввиду разбавитель

вальдемар

на счёт транспортировочного вазовского грунта- это как повезёт.вчера отдал машинку, 2107 была заменена вся морда: так вот с капота и правого крыла иксцентриковой машинкой 5мм ход, Р150 грунт этот сдирал пол дня, а на левом крыле, он сам лахмотьями поотваливался!!!так вот я подумал, что если он лежит надёжно, то его можно просто и зачистить для ажгезии.если не прав - поправьте ...

вадимчик

ремонтые места грунтованные перетираю р 320 потом р400 чтоб риску сбить потом р500 все на сухую орбиталкой потом с водой р 800а потом серым скотч брайтом с пастой матирующей и все окрас

Админ

А можно более точнее высказатся?

Админ

Про воду.

d\_c

 интересно девки пляшут!

001gan

я дак пользую оба способа с водой и без,на сухую орбиталкой грубой от 150 до 240,догоняю всегда с водой от400.грунт от400 под акрил vs алкид.

Админ

На деталях с ВАЗа обязательно надо удалять. На тайваньских можно не удалять, проверить можно положив тряпку в растворителе на деталь, минут на десять. Если не слез грунт или не размяк, то можно не удалять.

malyar

Если по ВАЗу ,тогда ты сам ответил на свой вопрос!Грунт то только транспортировочный.Хотя попадаются такие детали, хоть зубами грызи.Но в основном сам практически слазит,чуть раствором смочив.Я убираю.Чтоб наверняка.

Sasha

если можно дайте  ссылку на это правило....

Sasha

даже не ведрами ,а с пожарных шлангов под напором.

Sasha

Я уже второй день прошу дайте мне ссылку на это правило.......

Sasha

лично я тоже нигде невидел,  кроме шпатлевок солид ,что бы было написано:

Sasha

хотелось бы услышать  именно твое мнение :можно перетирать с водой или надо только на сухую и все.

Sasha

вот о чем и я толковал , голый металл перетираю на сухую и  грунтую ,а потом если надо шпатлюю , потом перетираю на мокрую и еще грунтую или подгрунтовываю.

Sasha

нет но  думаю попробовать...но пока все время забываю , так что получается подгрунтовал высохло перетер  потом крашу...

petruxa

80- 180-240 под грунт.

trin

это старая школа и  объяснять помоему нет смысла. просто люди думают что мы льем на шпатлевку воду... ну просто ведрами....потому и пугаются.

Просто Я

это я  и толкую уже второй день,а мне говорят что каждый привык по своему...

Просто Я

Личноя не видел в инете такого правила,и вобще не видел его написанным,просто учят и говорят что этого не надо делать!

tech

В интернете много чего нет.Шпаклёвка пористая структура которая впитывает воду как губка.Есть в дефектах "пузыристость пократия - шлифовано на мокро", положена на голый металл под ней образуется ржавчина.Но всегда есть исключения с поправкой на опыт.

tech

Если шпаклёвка положена на ЛКМ вода не повредит главное нормольно просушить,на голый металл только на сухо.

trin

  подгунтовываешь перед покраской? мокрым по мокрому?я обычно так поступаю.

Просто Я

Ребята подскажите кто как делает,очередность шлифования шпаилевки,тоесть нумерация(зернистость)ну начиная от Р80 или кто как и чем заканчиваете по финишу перед грунтовкой!?

Админ

400 я так понял насухо?

Hyundai

Да, на сухую! Потом супер файном и можно еще пройтись серым скотч брайтом, влажным*) Хорошо получается*) Ну иногда делаю так: сначала кругом 400 на сухую, а потом 1000 на сырую, но это гемор, не очень удобно! Просто иногда не бывает супер файна вот и приходиться 1000 замывать*)

Лёха 61rus

Админ Administratог - На счет воды с тобой я солидарен я работаю с водой ,,  Шпаклю на сухую,потом( С ВОДОЙ) пербил её 180, и под грунт, грунт 320,и 400, покрас,   метал по нежнее естествено, шпаклю на сухую , (с водой) перебил уё 120 220, грунт, 400,и 600, 800, и 1000 - всегда, лишним не будет!!!    за все время я работаю 3 года  а папка мой 15 лет, ни одного слова что шпак гдето отвалился,, и это при Воде то, и тру шпак руками( без машинок) и без проявки , потому как отец так научил,, да и нужды нет,, ну на крайняк контрольный слой,,, 

Лёха 61rus

trin понятно , но я думал уже об этом надо перенимать технологию,, 1  а вот скажи как на сухую трёте грунт( глянец) и шкурка не забивается ?я не видел как это, не пойму не знаю?                           2 А вот матирующая паста что прям ею смыл или счистил глянец и вскрыл лаком и ниче не облезет???  я правильно понял?   

Лёха 61rus

trin понятно, спасибо за разьяснение,, 

trin

да какие там советы.  понятно что орбиталкой не сделаешь к примеру что то маленькое и сложной формы. ту туже надо руки.но. скорость обработки довольно нудных элементов (типа капота, двери, крыши) естественно при наличии практики. весь секрет в том что секрета то и нет. если технология нанесения грунта соблюдена и он сухой, то 320-й или 400-й круг на невысоких оборотах работает хорошо.не говоря уже про плюс в первичной обработке детали на этапе нанесения шпатлевки. качество прыгает в разы. представьте себе ситуацию, у вас пластиковый бампер, который от удара не порвало... а просто подогнуло и весь материал на нем образовал так называемую "сетку", полосы микротрещин в зонах сминания материала. естественно все в курсе, что это надо снимать до пластмассы. иначе положив сверху грунт и краску рано или поздно все эти микротрещины опять проявятся. так вот, разматовывание всего бампера машинкой с кругом P150 P180 у вас займет от силы час. а вручную вы на нем умрете, я думаю многие это проходили. теперь берем металл. ремзоны:- чем ровнее у нас риска под шпатлевкой, тем меньше у нас усадка. а теперь представьте что на всем этапе шпатлевания у вас везде равномерная риска и когда ваша поверхность готова и вышла с под бруска P150 P240 то вы наностие проявку заряжаете 320 круг. минут пять аккуратных проходов, чтоб не позаваливать кантики и у вас равномерная риска под грунт. садится уже нечему. сесть может только дешевый материал разбавленный 646 растворителем. так что плюсы несомненно есть. скорость .качество. а руки набить это дело практики. главное знать где можно шлифовать c подкладом а где без. но. это уже от опыта подготовщика зависит. если вы уже сталкивались с проблемами мягких брусков из за применения "не там", то вы сразу поймете что кое где надо убирать подклад под круг чтоб не завалить плоскость.когда у меня начинает забивать круг, я счищаю пыль жеским куском паралона. так же и полирую лак на больших плоскостях на сухую P1000-Р1500. потом добиваю "намокрую" уже по технологии полировки. заодно подлазя в такие места где машинкой можно протереть до  базы или грунта.вот здесь есть масса инфо по абразивам пневмо инструменту и пр. заходите изучайте. надеюсь это как то поможет:

Snap

Ремонт бампера: лом - пайка со скобами для степлера (загнуть изнутри), впаиваем в тело. Обработка сколов и изъянов по плоскости машинкой (круг р 80-120), грунт по пластику, шпаклевка по пластику, обработка (круг 80-120), грунт по пластику, грунт 2-к наполнитель (нагружаем от души), обработка (круг 320, рубанок 240, окончательно в сухую 3м FINE/ SUPERFINE), база, лак.

Hyundai

я обычно замываю машину так: Сначала кругом 400, потом супер файном....

billw112

Если деталь новая-замываю S.B. K 800 (серый) под метал, S.B. K320(красный) под акрил, алкид, меломино-алкид.Перед замывкой обязательное обезжиривание(это как для новых, так и для ремонтируемых деталей обязательная процедура).Если деталь ремонтируемая(после рихтовки),то-самые глубокие участки обр-ем Р-80 - 100, периферийные зоны(участки поблизости ям) Р120 - 150.Наносим шпатлевку методом вдавливания(не просто наваливаем кучу!) немного перекрывая видимую "на глаз" зону ямы.Так до тех пор , пока не выровняем(на ваш взгляд) поверхность.ЛЮБАЯ шпатлёвка на основе полиэфирной смолы обрабатывается ТОЛЬКО НА СУХУЮ!!!!!!(это закон!!!!!!!! , связанный с очень большой гигроскопичностью данного материала)С пылью после обработки можно(и нужно )бороться с помощью мягкой слесарной щётки и сжатого воздуха. На счёт жидкой шпатлёвки - она тоже создана на основе всё той-же смолы(см. выше)-обработка с водой категорически воспрещается(всё по той-же причине чрезвычайной гигроскопичности,кому интересно----http://ru.wikipedia.org/wiki/Гигроскопичность).Сохнет такая шплка до 3 часов при 20, если не разводить каким нибудь растиком . Любую шплку на основе полиэфирки можно сделать жиже только самой полиэфирной смолой! И только!Все отшелушивания, растрескивания, помутнения и т.д. , от не правильного примеинния разбовителей и растворителей(это разные вещи.)Правда- это не все факторы! "Есть многое на свете , друг Гораций!" На конечный результат(счастливый клиент) влияет очень многое, и влажность в окрасочной камере, в том числе. Перед грунтом не ниже Р 220, перед окраской в метал (перлит, перламутр и иже с ними) ,- не ниже Р 800, не выше Р 1000(выше не рекомендую по причине слабой адгезии Адгезия),перед акрилом Р600. Работаю в "малярке" почти 18 лет, можно сказать- собаку съел(и не одну, хотя и не кореец) Три честно заслуженных дипломаавтомаляра(Глазурит(Бёрн 2001 г.),Р-М (Полтава 2004г.), Шпиц-Хекер(Москва, Одинцово5 2005г.))Кому интиресно, пишите на и-мэйл:billw112@gmail.com Постараюсь ответить всем,или хотя-бы ссылки скину.

Кузов.BY

Мы работаем на сухую шпакля грунт все на сухую шпаклю перебиваем 240грунт 320 на рубанок, перебиваем риску машинкой 400, канты на мягкой подложке машинкой 400но краску используем дюпонт 6000, лак диамонт РМ и ни каких просадок!!!И работать намного легче!!!!!!!

trin

вода в малярке враг. это понимаешь работая больше десяти лет. так что рано или поздно все приходим к  этому выводу. лучше рано. по поводу перетирки грунта лучше немного пользоваться техничками. подымется качество скорость.с уважением.

trin

все просто. грунт должен быть сухим. лежать на хорошо "подготовленной" поверхности. т.е. ни бугров ни грубой риски от P80 и пр. в грунте не должно быть растворителей типа 646. а только акриловые. специально для этого предназначенные а иначе будет забивать бумагу. потом наносится сухая проявка удобного цвета. берется обитальная машинка с кругом P320 P400 и шлифуется, особенно это удобно на капотах и дверях. (хотя когда к машинке привыкаешь,ей можно шить крестиком и резать шахматных коней) скорость обработки очень хорошая. подобным макаром сбиваешь шагрень грунта. повторно наносишь проявку на риску от P400 и шлифуешь плоскости и труднодоступные места на мокрую P800 и дальше в зависимости от цвета. можешь полностью на сухую работать. есть круги на машинку разные. просто тут дело уже в оборудовании пистолетах и температуре.

Сергий

Я конечно всё понял, но без навыков общения с орбиталкой них... не получается. Я тоже замываю как и многие, но видимо влага враг процесса и тоже об этом думал, но взяв в руки машинку, понял, что сразу даже зная технологию на память...... кошмар. Может кто-нибудь даст какие-либо советы или рекомендации, какие обороты, может есть мануалы с подробным описанием работы.

Сергий

Спасибо понял. На днях свой бампер поломал, вот на нём и будут эксперименты.

stalker

У меня вопрос такой, собираюсь красить авто но обязательно ли стоит покрывать грунтом весь кузов? или можно покрыть только зашпаклеваные места, и краску ложить прям на старое покрытие? а да краска металлик. оч благодарен за отв.   

Просто Я

А я и не говорил что я протистую против воды,просто будет время отпиши свои мысли как это розумно и почему вреда не будет!

Просто Я

извените но о чем выговорите о шпатлевки,я не посредсвенно о ней,что ее нельзя,а нащот остального я согласен темболее с грунтом!?

Просто Я

Я токо про шпатлевку и говорю,что нет не согласен,тут можно спорить долго но не вижу в этом смысла,я лучше останусь при своем мнении,почему бы ее не затирать на сухую скажите мне,а все остально за милую душу с водичкой трите...

Просто Я

Согласен,но отклонятся от тех.подготовки как то не очень хотется!

Просто Я

Я могу тот же встречный вопрос задать:"где написанр что можно"? Р.С. а ссылочка не открывается,ошибка какая то!?

Sasha

при таких ситуациях каждый делает как ему удобно и как он привык..но обратно же ,не выходя за рамки технологического процесса.

Prishelec

и еще никогда не испольэюйте воду во всех процессах пока элемент не будет загрунтован. я думаю это правило знают все

Админ

Я не агитирую за воду, просто если ею разумно пользоватся то вреда будет мнимум. Это лично мое мнение.

Sasha

Я всегда перед грунтовкой ,перетираю только с водой и грунтовку тоже с водой,  если соблюдать все технологии толщины слоя,  сушки  и т.д то  вода никакого вреда не приносит .Правда транспортировочный грунт но новом металле перетираю только на сухую , так как ппри  применении воды новый металл покрывается зеленым или коричневым налетом , а насчет отлущевания краски от мокрой перетирки это можно даже сказать полнейший бред, машина которую я делал лет 6 назад и которую я часто вижу , как ни в чем не бывало ездит и вся целая за исключением сколов от  прикосновения дверей с бетонной стеной и камней .А  насчет лущится краска это можно создать отдельную тему и там порассуждать тут вариантов море....

Sasha

так и шпатлевку перед грунтовкой я перетираю тоже с водой и невижу в этом ничего опасного...

Sasha

каждому своё ....

Sasha

а где вообще написато ,что шпатлевка неперетирается на мокрую?вот возьми даже шпатлевку DX-80 и покажи где ...[1].pdf

Sasha

на Solid появилось :Внимание! Не используйте шлифование по-мокрому для обработки полиэфирных шпатлевочных масс.но это появилось стого момента как обновился дизайн банки .раньше этого небыло..  исходя из ваших правил  получается ,что перед грунтовкой ,шпатлеванный кузов мыть водой категорически запрещено,так как вода попадет на шпатлевку а это уже нарушение техпроцесса.... Но если машину не мыть тогда пыли неотберешся .....

Prishelec

как делаю я.если элемент новый, матирую его скотч брайтомпотом перекрываю житкой шпатлевкой, сушу не менее12- часовперетераю 180 й на сухую,перекрываю грунтом, сушу не менее 12 часов,перемываю если акрил то 600 если метал 800/1000 и крашуматериалы предпочитаю   РАБЕРЛО с ними быстрей удобней и качественней работать

Sasha

Вообще если новый элемент загрунтован транспортировочным грунтом ,то этот грунт снимается до металла ,потому что через не которое время под этим грунтом появляется ржавщина ,это проверено опытом... если элемент новый не вижу смысл в жидкой шпатлевке ,если что то и делают так это наносят протравливающий грунт типа DX 820R или DX 830R.И еще зачем после грунтовки ждать 12 часов , что это за грунт такой  и при какой температуре он сохнет ?для информации:Грунт DX-60 при температуре 15градусов полное высыхание наступает через 4-6часов ,при температуре 20градусов  через 3 часа

trin

кстати, всю бумагу храню в теплом сухом месте. замечал такую вещь... оставлю на ночь рулон на столе... с утра приходишь, начинаешь ломать на бруски, и понимаешь краем мозга, что бумага то собственно за ночь отсырела... и сразу и забивает.. и пр...вот такие пироги...наверно придется пренести модераторам эти посты в абразивы... а то, меня забанят как последнего

Просто Я

Вот сам и ответил на свой вопрос!

Sasha

фирм много ,но ходовые это Mirka, Sia, 3M,АРР  но здесь уже на вкус и цвет...Кто работает непосредственно материалами одной фирмы ,а кто комбинирует из нескольких фирм.

Сидор

Если деталь новая, вообще крашу мокрый по мокрому.  Экономия времени и сил.

Андрей

друзья.вчера был случай.поробывал зашпатлевать одно место на крыле(тренировался)короче кинул слой.высушил.потом еще слой.опять подсушил и еще маленький финишный слой той же самой шпатлей пождал когда высохнет и начал затирать.и началась она кусочками отваливатся.что не так сделал в процесе ума не приложу.есть какие то предроложения.скажите !?

Админ

Сушил феном или ложил на глянец?

Capelo

Всем спасибо за ответы, а мне иногда полезно перечитывать всё, хотел задать вопрос, а нет думаю дай почитаю, и ответ пришел =)

Martin

Привет всем! я тут новенький, долго читал всю тему, но не чего не увидел для новичков!((расскажите хотя бы с чего начинать? чем зачищать первоначальную краску и т.д.

Capelo

а может у меня проблема с забитыми шкурками, так как я использую водостойкие шкурки, а на сухую надо не водостойкими?! Кстати фирмы шкурок Fas она красного цвета а вторая union какаято

Capelo

но не без вашей помощи ребята, до этого же не мог ответить, а какие фирмы посоветуете неводостойких, для грубых и не грубых работ

alessandro

мне по душе APP, да и все остальное.

Просто любитель

Коллеги вы хоть конкретизируйте ваши действия какой краской красите!Не все могут понять,что да как.Что мокрый по мокрому я не понимаю например!

Sasha

Может  ты шпатлю  не досушил,  или что то намудрил с  отвердителелем

Сидор

А это и есть всё вместе. Деталь грунтуется, и сразу красится, без всякой перетирки грунта.

музыкант

На счёт мокрого шлифования и источников для основания,она в профессиональной литературе,а особенно в зарубежной.У немцев если машина хотябы несколько дней простоит с незагрунтованной шпаклей,её перешпаклёвывают и это факты из практики.Шпакля тянет влагу не говоря уже о воде,а для адгезии это плохо.Помоиму об этом не только маляры знают но многие клиенты.Я работаю на сухую,кроме грунта,а лёгкие и быстрые пути яищу в другом.

petruxa

Нормально.Рисок нет.

Просто Я

А че так,уже рука набита,а грунт проявляете!?

лелик-анаболик

Помощь нужна.  Делаю свою первую 2107, я пока студент и задумал покрасить ее. Очень хочу металлик.  Сейчас шкурю потихонку, скоро придется грунтовать. Грунт мне дали, банка 2 кг, но совсем чуть-чуть кто-то отлил. должно хватить? Для цвета вишня как раз коричневый.

Просто Я

Я говорил с самого начала и говорю,и многия тоже с этим соглашались что вода тут зло в этом деле, и мне пох,кто что мне бкдит говорит я своего мнения не поменяю!!

Просто Я

У нас такого не бывает,что за шкуркой пользуешся!?

Просто Я

Нащот Р320,не знаю,как то не приходится ее елозить,на 240 останавливаемся и грунтуем,на брусок и вперед,бывает и забьется чуток,струхнул сбил,и далее!Ты и правду взглени что за шкурка,может стоит на что то другое перейти просто и все!?

trin

я тут краем уха слушал про "забитые" до смерти  шкурки.просто хочется сказать про то что система работы, (что в подготовке, что в малярке) вырабатывается не один год. можно знать кучу технологий в теории. но, надо еще уметь применять их на практике.постепенно приходя к чему то своему. у каждого маляра в принципе свои тараканы, заморочки, привычки и предубеждения...я к тому, что когда абразив забивается, это не только низкое качество бумаги... нет. дело в материале. сушке материала. подошве на колодке, в самой колодке, в неправильно подобранной градации абразива...и так можно продолжать долго.тем более, что про качество бумаги есть посты на форуме.

Просто Я

А не многовто ли!?Есть правило 100,но мы пытаемся придерживатся даже 60-80 т.е.Р80 при необходимости слоя еещ Р80 потом Р120 потом Р180 с проявочкой и Р240-320!

Llyama

Мы тоже так работаем 80-180,тщательно, и 220 под грунт, все ок! Не проявляем.

Pivo

вода в малярке враг!!!! у нас вода используется только когда пылинки полируем и то пшикалка маленькая

Capelo

вот спор то получился, а  всё маялся ну почему нельзя, видел так в некоторых сервисах что на сухую шкурят , а почему??? На мокрую шкурить легче, шкурка не забивается, кстати как вы с этим боритесь, не у вар проблемы, что шкурка просто набита пылью от шпатлевки, 120-180 ещё терпимо, ну а дальше ужас просто, откройте секрет, как вы это терпите

Capelo

А всётаки ответь на вопрос как боришься со шпатлевкой которая забивает шкурку?

Capelo

чёт не понял как такого не бывается, вот зашпатлевал ты, и шкурить начинаешь  и в определенный помент чувствуешь что шкурка не шкурит а юлозит, скользит по шпатлёвке, переворачиваешь её , а она набита шпатлёвкой, ну там уже стряхиваешь, счищаешь или ещё что, потом поять шкурить начинаешь и так до конца, а чем мельче шкурка , тем шкурить вобще невозможно, например 320 уже ваше не шкурит, пару раз теранул и забитая, название шкурки скажу завтра, чёт не обращал внимание какая, но у нас два виду, другой не продают, вся водостойкая, а какую посоветуете, а может я что то не так делаю, до этого всегда с водой шкурил.

диез

Если можно то и я поговорю на тему о воде.Когда зашла машина я ее мою полностью ,а те детали которые будут ремонтироваться ,моем теплой мыльной водой, так-как до нас ее могли полировать, и только после этого приступаем к работе.Все работы до покраски на сухую.

Админ

Что еще можно посоветовать, так это то что нужно начинать тереть старой наждачкой, а потом брать новую, т.к. в шпатлевке смолы которые забивают наждак выходят на верх. Хотя я думаю это все знают.